Vendredi 5 août, 10 M en ligne droite et 16 M de louvoyage pour les Kalinu, dorénavant abonnés aux bords de près.

A l’arrivée dans l’avant-port de Trapani (prononcer “Tlaaapani”), comme indiqué par nos amis de Juliette, les bouées ne sont plus là.

L’équipage d’un voilier allemand nous indique qu’une chaîne-mère reste cependant au nord de la zone (confirmé par la suite par l’expérience malheureuse d’un voilier qui a crocheté son ancre dessus).

Le fond de vase tient bien et le fond est de 6-8 m. Assez sûr donc pour laisser le bateau afin de profiter de la ville et de ses environs. Nous n’avons jamais perçu la moindre houle sur ce plan d’eau, uniquement les vagues des bateaux qui traversent, parfois un peu vite.

La ville, située sur une presqu’île, vaut le détour : de grandes plages et des murailles au Nord, des ports de commerce, de pêche et de plaisance  très actifs et bien protégés au Sud, soit deux grands fronts de mers agréables pour la ballade, des palazzi et des églises partout avec leurs façades, souvent baroques, plus belles les unes que les autres. Les rues pavées de calcaire blanc. Une belle ambiance à la fois populaire et une passeggiata chic-chic.

Peu de touristes étrangers, surtout des locaux. Les touristes étrangers qui déboulent à l’aéroport de Trapani ou de Palermo se dissipent rapidement vers d’autres destinations depuis la gare routière.

Trapani - Front de mer nord.

Trapani - Front de mer sud.

Je pars récupérer une équipière supplémentaire qui, du haut de ses 8 ans 3 quarts, nous fera profiter de son stage d’Optimist d’une semaine suivi en juillet. Elle naviguera avec nous durant les 3 semaines à venir. Une heure dix de route bordée d’une terre dédiée depuis des siècles à l’agriculture.

Le bus part du port de commerce, en face des aliscafi.

En attendant le bus qui doit nous ramener de l’aéroport de Palerme au port de Trapani, j’ai une belle frayeur en voyant un jet à réaction dévisser juste au-dessus de nos têtes devant l’aérogare. Ni une,  ni deux, j’attrape le moussaillon par le bras et l’entraine vers l’intérieur. Finalement, il s’agit d’un exercice de la patrouille italienne.

Un groupe déboule ensuite de derrière le bâtiment, surprenant tout le monde.

C’est juste un peu étrange de faire de la voltige au-dessus d’un aéroport civile un jour de grand trafic.

A l’arrivée du bus, nous partons nous balader en ville. Une procession vient de s’achever. Une foule arborant ses plus beaux atours déambule en profitant d’un peu de fraîcheur retrouvée.

A voir, parmi un patrimoine architectural richissime :

* Le Castello de la Colombaia : château fort avec tour octogonale du XIVème siècle avec chapelle et ancienne prison : visite en compagnie de l’équipage anglais de Bora Bora, déjà aperçu à Mazara del Vallo.

Le bâtiment est plus ou moins en ruines et non sécurisé du tout ; c’est donc à nos risques et périls que nous partons explorer les lieux.

Vues sur le mouillage de l’avant-port depuis le Castello de la Colombaia :

Nb : au second plan sur la photo de droite, le mont Erice et le village éponyme qui donneront lieu à un prochain billet.

Et Juliette qui me fait toujours rêver…

* La Torre di Ligny, construction espagnole de 1671, pour se protéger des pirates, au confluent des mers Tyrrhénienne et Méditerranée :

* Le Palazzo delle Poste de style Liberty (1924 à 1927) :

Pour les navigateurs, sachez que les autorités portuaires exigent que l’on s’annonce, à l’arrivée comme au départ, sur le canal 10.

Pour un bon dîner sur le front de mer nord : Le Mura. Spécialités locales à base de produits cuisinés avec simplicité et talent.

Des gelaterie nombreuses et de qualité, dont Gino, sur le front de mer sud.

A bientôt pour une excursion à Erice.

Lundi 1er août, nous quittons le mouillage Mazara pour Marsala.

Nous tirons des bords de près serré sur 22 M avant d’arriver à l’entrée du port de Marsala.

Il est possible de mouiller dans l’avant-port , mais en cette fin d’après-midi venteuse, la faible profondeur du lieu ne me dit rien qui vaille. Du coup, nous nous dirigeons vers les pontons, en choisissant celui qui nous fait le prix le plus bas : 25 € contre 45 € en face (sic).

Ambiance ponton familial, des noms de bateaux très forts :

- un modèle Dominator nommé “Mami”(yacht à moteur - 60 pieds)

- Excalibur, écrit en rouge, sur un voilier fatigué, radar à moitié arraché

- Happyness

Port tranquille la nuit, ce qui n’est pas inintéressant à cette période de l’année où les sonos foisonnent.

Le lendemain, visite de la cave Florio, presque en face sur le grand boulevard de front de mer. Très intéressante. Si vous ne connaissez que la version moelleuse du Marsala, ce sera une révélation pour vous.

Notez ci-dessus la bouteille ancienne qui porte la mention “Hospital size”. C’est du bon médicament ! … destiné à contourner la loi sur la prohibition aux US.

Ville également très intéressante à visiter : jolis parcs anciens, rues pavées de magnifiques dalles de calcaire blanc, beaux bâtiments parfaitement rénovés.

L’élégance est partout de mise :

Très belles boutiques, vitrines des pasticceria et des épiceries fines.

Le soir, nous tombons par hasard sur un spectacle de danse moderne “Alice’s Room” donné par une troupe palermitaine. Très original, prenant, belle performance des danseurs.

J’ai eu un peu peur pour ce brave homme qui réalisait les derniers réglages d’éclairages avant le début du spectacle.

En effet, son T-shirt portait l’inscription “I CARE” ; rien d’inhabituel à ce que ce genre de personnage prenne soin de tous les détails liés à sa profession, mais une fois sur son escabeau télescopique, cela prenait une autre tournure : “ICARE”. Heureusement, nous n’avons assisté à aucun envol malencontreux.

Un espace entre deux lettres peut décider d’un destin…

Une belle escale que nous recommandons pour les centres d’intérêt déjà cités, mais aussi pour la présence de shipchandlers bien achalandés et de chantiers navals à proximité du port, aéroport à quelques km, la possibilité de prendre de faire le plein d'eau avant les Egadi (5€ les 100 L à Favignana pour de l'eau de qualité très moyenne), etc.

Au revoir.

Jeudi 28 juillet, un bon petit air pour partir, puis orage, éclairs à quelques M et quelques gouttes sur nous, le vent tombe et nous finissons au moteur.

Nous passons devant les turkish stairs de calcaire blanc, bondées.

Puis le Capo Bianco, blanc… sans commentaires.

L’entrée dans le port est caractérisée par un trafic important de navires de pêche et par l’abondance de détritus flottants. L’eau est d’une couleur verte surprenante. L'état des aussières qui séjournent dedans et l’odeur ambiante indiquent qu’il vaut mieux ne pas tomber à l’eau ici.

L’accueil par un marinero est rapide et efficace. L’amarrage semble sûr avec 2 pendilles.

Les pontons font vieillot. Dès que l’on prend le temps de regarder vers la ville, on voit sur la pente de la colline un amas d’immeubles sans charme, chaotique.

Soirée au restaurant tout près recommandé par Vincenzo ROSSO, le vice-président du club nautico “Il Corallo” qui s’est chargé des formalités. Excellent rapport qualité-prix, cuisine typique italienne. MIAM !

Le soir, le port est calme, malgré une passeggiata assez intense, une petite foire-expo et une petite fête foraine.

Le lendemain, nous nous accordons une journée de “relâche” pour visiter la ville. Les abords du port sont peu ragoutants.

Nous escaladons les marches qui mènent au centre par un escalier paysagé flambant neuf au milieu d’un quartier vaguement en cours de réhabilitation. Le centre ville, sans être coquet, est agréable et vivant. Des quartiers entiers ont été rénovés, certaines rues semi-piétonnes et piazzetta fraîchement pavées ; bel éclairage publique.

Spécialité de céramique et activités qui tournent autour de la pêche, car Sciacca est le deuxième plus important port de pêche de la Sicile.

Ce qui frappe tout de suite après, c’est l’immensité du patrimoine architectural : des palazzi partout, des églises Renaissance et baroques à foison, d’anciennes fortifications, etc.. L’état est très variable, souvent pas très bon, mais la mise en valeur des principaux édifices est bien réalisée grâce à des plaques explicatives ; certains immeubles sont magnifiquement restaurés.

Nous avons renoué avec le fameux canolo à la ricotta, fourré extemporanément et le caffè-croissant. Re-MIAM !

A une autre heure de la journée, une gelato aurait été la bienvenue.

Sinon, on peut se lécher les babines au rayon fromages-charcuterie devant une magnifique mortadelle ou du caciacavallo local !

Nous vous recommandons :

- une sieste dans le jardin exotique. Simple, mais charmant, avec une magnifique vue sur la mer, le port et les quartiers en contrebas,

- la montée au castello Luna pour la vue sur l’arrière-pays et le charme du quartier situé dans la descente vers la ville basse,

- la visite de la Basilica, de l’église Santa Margherita, des deux cours de l’ancien Collège des Jésuites.

Ma découverte, c’est l’atelier de Luigi CAPRARO.  Ce qui a attiré mon attention en premier, ce sont les machines-outils dans la pénombre et le parfum du bois. Luigi nous a fait visiter son atelier et ses réserves. Il fabrique des articles en cyprès pour le conditionnement du poisson et le pressage de sardines. Il distribue également des bacs en polystyrène. Lui et son employé fabriquent donc à la main des cagettes et des disques en bois.

L’assemblage se fait par des pointes et des agrafes. On ne peut pas faire plus artisanal dans une société occidentale qui nage dorénavant dans les “fucking chinese shit”*.

Belle escale à part l’eau du port.

A bientôt.

* Référence à notre voisin autrichien de Zakynthos, Peter, qui n’arrivait pas à ouvrir son voilier dont la porte était fermée par un cadenas extrême-oriental, soi-disant en inox et totalement rouillé après avoir reçu quelques embruns. La situation a arraché à Peter : “Ach ! Fucking chinese shit”. Sa bombe de dégrippant était bien-sûr à l’intérieur du bateau…

Samedi 23 juillet, 26 M parcourus pour rejoindre la marina de Licata.

Nous avons dû tirer des bords de près durant des heures, toujours contre le courant, jusqu’à ce que le vent nous lâche, juste avant l’arrivée. La côte est belle et la luminosité splendide. La nuit tombe.

Tout près, deux plateformes pétrolières assurent la décoration lumineuse dans la grande baie de Licata.

Dès notre entrée dans le premier bassin, un semi-rigide de luxe nous fait signe. Il s’agit de guider le plaisancier qui pourrait s’égarer dans le dédale ou … qui souhaiterait échapper à la marina pour une formule meilleur marché.

Nos deux hôtes très serviables nous conduisent à notre place de façon très professionnelle, en éclairant les dangers et à une vitesse raisonnable.

Arrivée au ponton, ils se chargent d’amarrer le bateau, des pointes aux pendilles. Arrivée de la jeune et jolie et blonde réceptionniste et du patron des marineros. En tout, à 23 h 50, 4 personnes sont à notre porte pour nous informer et nous indiquer qu’elles sont à notre service. Pour les papiers, demain matin, cela ira bien. Ca, c’est la classe ! Les pontons sont rutilants, les bornes en inox à peine déballées et tout à l’avenant, éclairé de LED chics. Il y aurait juste la façon de faire les nœuds de taquets à revoir, mais bon.

Voisins italiens nombreux (8 + le chien sur un 10 m), sympas et discrets sur le bateau voisin. L’autre bateau voisin est vide d’habitants.

Après une nuit calmissime, nous découvrons que nous sommes au milieu d’un projet pharaonique : des bâtiments en construction, des plateaux commerciaux presque terminés, des gazons anglais au pied des palmiers fraichement plantés, enrobés tout neufs, voiturettes de golf pour les marineros qui proposent également de transporter les clients.

A l’arrière, un centre commercial pour ravitailler.

Vous reconnaissez le bateau bleu-vert ?

D’un point de vue marin, le port dans lequel est implantée la marina est très protégée de toutes les houles et tous les vents.

Notre place est prévue plutôt pour un yacht de 20 m si j’en juge par la longueur des pendilles et l’écartement des taquets sur le ponton.

Un grand quai pour grands yachts est totalement vide, notre ponton est occupé aux trois quarts et un autre ponton est vide. Des dizaines de pontons sont encore prévues dans la zone qui apparaît encore vide et mouillable sur les cartes marines.

Une augmentation des tarifs est aussi prévue …

La charmante réceptionniste nous imprime grâcieusement un document personnel ; elle nous conseille comme glacier “La Dolce Vita”.

Pourquoi pas ? Effectivement, les glaces sont excellentes et l’iconographie à l’avenant.

Un petit tour sur les hauteurs de la ville pour admirer le Monte San Angelo Licata, son fort, sa zone de fouilles archéologiques, le cimetière étonnant comportant des tombeaux démesurés, visibles à plusieurs M.

Nous redescendons par le “corso” arboré et bordé de belles constructions telles que le Palazzo di Città.

Et pour un bon dimanche soir, la passeggiata s’impose. Nous nous retrouvons avec les familles locales dans une des pizzérias populaires du coin. MIAM !

Le boss des marineros dans le plus petit semi-rigide de l’écurie. Toujours le sourire.

Le lendemain, lundi, c’est courses alimentaires et techniques + carte de crédit à récupérer, avalée par le distributeur la veille. La ville qui nous paraissait plutôt repoussante le dimanche est finalement pleine de charme : les petites rues sont animées, les courses sont hissées avec des cordes vers les balcons les plus hauts ; cela sent bon les herbes fraîches et la cuisine familiale.

Je rencontre, cette fois en ville, des personnes infiniment serviables : par exemple, je cherche une boutique, on m’y accompagne. Le pépé parle Américain ;  il a vécu là-bas. Nous discutons en chemin ; il me fait la traduction simultanée dans la boutique.

Une belle étape hors des sentiers touristiques.

Au revoir.

Bye-bye la Grèce ! Il nous faut poursuivre notre retour vers l’Est. C’est la plus longue traversée qui nous attend avec 335 M au plus court, soit plus de 3 jours de navigation.

Nous quittons Koroni le vendredi 15 juillet au matin, sans vent et cela va durer pas mal d’heures. De quoi me faire cogiter sur notre autonomie et le fait que je n’ai pas pris une quantité de carburant qui nous permettrait de couvrir toute la distance en cas de calme plat.

Finalement, le vent se lève (“à 14h50 précises”, me dit la commandante en second) pour tenir presque jusqu’à l’arrivée. Toujours au près, nous marchons bien, mais jamais directement vers l’objectif. Nous avons parcouru 382 M en zigzags en nous demandant s’il valait mieux partir plus vers le Sud ou plus vers le Nord, par rapport à la ligne directe, en prévision du vent qui risquait d’intervenir sur la fin du parcours : un coup de Mistral pointant son nez au Sud de la Sicile ou un vent plus local descendant la côté Est.

Le dimanche soir, nous sommes face à une petite houle de rien du tout qui fait taper le bateau. J’essaie tous les réglages de voiles et de cap possibles et finalement, je roule le génois et démarre le moteur. Il va me falloir creuser le sujet… Au matin, cela va nettement mieux côté houle, le vent est toujours là et nous reprenons sous voiles.

Le lundi 18 juillet, la terre sicilienne est en vue.

La traversée aura duré 78 h à 4.9 Nd de moyenne. Heureusement, nous avons peu puisé dans le stock de gasoil.

Il a fait très chaud et la houle nous a un peu malmenés. Les débuts des deux premières nuits, la Lune nous a accompagnés, ce qui est toujours agréable et confortable.

Nous arrivons à Capo Passero, pointe Sud de la Sicile, sous une chaleur écrasante et un léger souffle d’air. C’est le week-end, les familles s’esbaudissent es plage. Les petits bateaux à moteur traversent le mouillage en tous sens. Nous renouons avec la Sicile que nous avions quittée le 9 mars, dans un décor étonnant après les paysages sauvages de la Grèce.

Ici, la présence humaine est partout. Sur 360°, une partie du paysage est occupée par une ancienne usine portant ici et là des décorations modernes, une autre par une sorte de manoir écossais, une plage très fréquentée avec animations sonores, une rampe de mise à l’eau pour petits bateaux de pêche, une île portant un fort qui porte un phare, une ferme marine, un bout d’horizon.

Au matin, le côté écossais se renforce par une brume tenace.

Ce mouillage est à faire, car il n’y en a plus guerre après, quand on remonte vers les îles Egadi, et c’est plutôt sympa côté baignade par rapport à la suite.

A bientôt pour suivre notre remontée de la côte Sud vers l’Ouest de la Sicile.